El que haya visitado esta ciudad ya sabrá que Londres, exceptuando un clima agradable, tiene de todo. Incluso tiene su propia nariz, que se encuentra bajo uno de los arcos (el que está situado más al norte) del Admiralty Arch, el Arco del Almirantazgo, que comunica Trafalgar Square con The Mall, el camino que lleva hasta el Palacio de Buckingham.

La nariz se encuentra a una altura de unos dos metros, a la altura de la cintura si se va a caballo. La tradición dice que está allí en honor al Duque de Wellington, que era conocido por su gran napia y que la caballería real la frotaba al pasar por su lado para tener buena suerte.

Pero esta no es la única nariz de Londres, si no que, al parecer, hay unas cuantas más distribuidas por la zona del Soho. La teoría más creíble es la que dice que son obra del escultor Rick Buckley, que en 1996 decidió decorar Londres con moldes de su nariz, pero yo prefiero quedarme con la parte de leyenda, según la cual el que encuentre las 7 narices del Soho conseguirá infinita riqueza.

Yo como punto de partida os puedo decir que hay una junto al Milk Bar en Bateman Street y otra en Meard Street, pero hasta ahí puedo leer. Claro que si supiese donde están todas, tendría infinita riqueza y no estaría escribiendo estas gilipolleces…

Todos los días veo a turistas, mapa en mano, deambulando por las calles de la City sin rumbo fijo, con cara de perdidos y haciendo fotos a cualquier edificio chorras que tiene pinta de muy antiguo o muy moderno. Muchos sólo buscan un camino entre visita y visita, generalmente, entre la Catedral de St. Paul’s y la Torre de Londres (separadas por algo más de una milla), pero otros quieren conocer mejor el lugar donde los Romanos fundaron la ciudad hace 2,000 años y que hoy es uno de los distritos financieros más importantes del mundo.

La City de Londres durante el horario laboral es un mundo completamente diferente a la City de después de las 7 o del fín de semana. La del fín de semana tiene su encanto porque parece una ciudad fantasma, pero para poder apreciarla es necesario haberla conocido en pleno barullo de hora punta. Por eso, para los turistas, yo recomendaría ir a visitarla entre semana, con todo el ajetreo de tipos grises y encorbatados en procesión frenética por las calles. Además muchos de los establecimientos están cerrados en esta zona durante en fín de semana.

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Se puede empezar pronto por la mañana con una visita a la Catedral de St. Paul’s (A). Si no ha habido tiempo de desayunar antes de salir del hotel, hay varias cafeterías entre la estación de metro de St. Paul’s (línea roja) y la propia Catedral, que abre a los turistas normalmente desde las 8:30 y hasta las 16:00, aunque es conveniente consultar su web, porque pueden modificar los horarios si tienen algún evento. La entrada son 12 libras y media, algo más barata si eres niño, estudiante o jubilado, pero tampoco mucho más. Todos somos iguales ante los ojos de Dios a la hora de pagar… Las malas lenguas dicen que, aprovechando las misas que hay a las 8 y a las 12:30, se puede entrar gratis, yo no lo he probado, así que suerte si decidís aventuraros.

Después, rodearemos la Catedral por el lado de la derecha para ver sus jardines que, al mediodía, si asoma un mínimo rayo de sol y no hace mucho frío, se abarrotan de trabajadores almorzando, para ir al Guildhall (B), el punto desde donde se gobierna la City desde el siglo 12. Hoy en día sigue siendo la sede del City of London Corporation y se utiliza principalemten para alojar eventos importantes. En teoría, si no hay ningún evento previsto, se puede visitar por dentro.

Serguiremos recorriendo el centro histórico de Londres hasta el templo de Mithras (C), o al menos lo que queda de él. Los restos de lo que parece ser una de las primeras iglesias cristianas, contruida allá por el año 300 y “desenterrada” por unas obras en el año 1954. Sin duda uno de los principales restos romanos de la ciudad. Además, si queréis ver el auténtico origen del dinero, a escasos metros queda el Museo del Banco de Inglaterra (D), de entrada gratuita, por lo que se puede echar un vistazo rápido. Eso sí sólo abre de lunes a viernes.

Siguendo un poco más hacia el Este, un lugar de visita obligada es el Leadenhall Market (E), un impresionante mercado cubierto cuyo actual edificio data de 1881 y que sirvió de escenario en las películas de Harry Potter. Si llegáis antes de las 4, de lunes a viernes, hay un mercadillo de alimentos en el que podremos aprovechar para comer.

Después de atravesar el mercado y para bajar la comida, que mejor que subir los 311 escalones del Monument (F) para disfrutar de las mejores vistas del distrito financiero desde sus 61 metros de altura, que es la distancia exacta que separa la enorme columna del punto donde se originó el Gran Incendio de 1666 que devastó Londres.

Si hemos conseguido el objetivo de llegar a la Torre de Londres (G) antes de las 5 de la tarde (las 4 si vamos en invierno), estamos a tiempo de visitarla por dentro. Se recomiendan cerca de 2 horas para la visita y los precios son bastante dolorosos (unas 17 libras por persona), por lo que recomiendo que reviséis el post que escribí acerca de la oferta del 2 por 1.

Además de todo esto hay mucho más que ver y explorar en la City de Londres. Si os gustan las iglesias hay nada menos que 47 en la zona, aunque llegaron a ser más de 100. Si lo vuestro es la época Romana, hay restos de la muralla que protegía Londinium por todos lados, además del London Stone, del que ya he hablado anteriormente.

En cuanto a los descansos durante la visita, yo recomendaría hacer una paradita para echar al menos  una pinta en uno de los muchos pubs que pueblan la City. Aunque os tengáis que desviar un poco de la ruta, si vais con tiempo, merece mucho la pena visitar uno de estos dos pubs con historia (o mejor aún en los dos). Para comer, si no lo habéis hecho en Leadenhall Market y tenéis poco tiempo, podéis pasaros por Bow Lane y comprar uno de los mejores bocadillos de la zona para comeroslo en cualquier parquecillo si el tiempo acompaña.

El sábado pasado, de pura casualidad, descubrí que hay un Farmers’ Market al lado de la estación de metro de Notting Hill Gate. Uno de estos mercados, muy típicos en Inglaterra, en los que los granjeros, panaderos, pescadores y ganaderos venden sus propios productos.

La verdad es que no es demasiado barato, pero la calidad es bastante mejor que la que se puede encontrar en los supermercados y hay algunos puestos de comida muy originales, como por ejemplo el de unos “panaderos Celtas” o un puesto italiano cuyo lema era “comida cocinada con respeto”. El rollo de la comida orgánica está en auge en Inglaterra y por lo tanto todo en este tipo de mercados es “superorgánico”.

También venden comida ya preparada por lo que puede ser una alternativa para los turistas que quieran huir del jaleo del mercado de Portobello. En el Farmers’ Market de Notting Hill sólo veréis londinenses.

Hay varios mercados de este tipo por todo Londres, que funcionan generalemente sólo los sábados por la mañana, aquí podéis ver donde se encuentran, además de sus horarios y el tipo de productos que ofrecen.

En 1393, el Rey Ricardo II decretó que todos los pubs debían tener un cartel para que el examinador o probador de cervezas pudiese encontrar cada lugar. La tradición pictórica de estos carteles tiene como origen que, en aquella época, la inmensa mayoría de la gente era analfabeta, por lo que necesitaban algo grande, sencillo y llamativo que pudiesen reconocer.

En plena City, rodeados de bancos y frecuentados por banqueros, se encuentran dos de los pubs más antiguos de todo Londres:

El Ye Olde Watling, en la esquina de Watling Street con Bow Lane, está situado en la vía romana que unía la costa de Kent con el norte de Gales, que actualmente está literalmente bloqueada por la Catedral de St. Paul’s. El mismo Sir Christopher Wren, arquitecto de la catedral, se encargó de construir este pub en 1668 para dar alojamiento a los trabajadores. El lugar, además de tener detrás todos estos siglos de historia, también tiene una más que interesante selección de ales.

A escasos metros del anterior pub, está el Williamson’s tavern, abierto también poco después del gran incendio de 1666. Fue la residencia del Lord Mayors of London hasta 1753 y, al parecer, el rey William III gustaba de cenar allí. De hecho, las puertas de forja son obsequio suyo y las balsosas de piedra de la chimenea son de la época romana.

El árbol Semáforo (Traffic Light tree) es una creación del escultor francés Pierre Vivant, situado en una rotonda en la zona de Canary Wharf, más concretamente aquí. La escultura imita uno de los plataneros que le rodean sólo que con un puñado de semáforos de luces cambiantes. De hecho, está situado en el lugar donde antes se alzaba uno de esos plataneros que murió por culpa de la contaminación.

La verdad es que no pilla cerca de las zonas turísticas, pero no se, si eres un policía municipal de visita en Londres, esto podría ser como la Meca para tí…

El London Stone, o “piedro de Londres”, es un cacho de piedra del que se dice que era utilizado por los romanos para medir todas las ditancias en Britania. Ya sea cierta o no esta historia, la piedra fue reconocida durante muchos siglos como símbolo de autoridad en la ciudad, sirviendo de punto de referencia donde se cerraban todos los tratos y se realizaban las proclamaciones.

Originalmente estuvo situada en medio de Cannon Street, en pleno corazón de la City de Londres y tenía un tamaño mucho mayor al de ahora, pero más tarde la incorporaron al muro de la iglesia de St Within’s, donde permaneció hasta que fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. En teoría la piedra salió intacta de aquel bombardeo, pero ahora no queda más que un cacho de lo que fue y se encuentra marginada enfrente de la estación de Cannon Street, tras una verja metálica empotrada en lo que parece ser un edificio de oficinas. Es muy probable que paséis por al lado sin siquiera verla…